Histoire des Creepers

Il est difficile d'imaginer qu'une paire de bottes de désert fonctionnelles portées par des soldats britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale deviendrait la chaussure rock n roll emblématique des teddyboys et des rockabillies ; mais croyez-le ou non, c'est exactement le cas !

Portées à l'origine dans les déserts d'Afrique du Nord, ces bottes en crêpe à semelle épaisse étaient idéales pour faire face à la chaleur extrême et au terrain sablonneux de la région. Lorsque les troupes sont rentrées chez elles, les bottes ont suivi et ont retrouvé le chemin des côtes de la bonne vieille Angleterre, où elles ont continué à être portées et, avec le temps, se sont lentement imposées comme un nouveau modèle de chaussure à la mode.

Les fabricants de chaussures, dont Denson et Ladd's, ont remarqué le nombre croissant d'anciens soldats et de civils portant ces bottes à semelles épaisses et s'en sont inspirés pour développer les Creeper ou "Brothel creeper" (liane de bordel), comme on les appelle. En 1949, George Hamilton Cox a rejoint l'entreprise de fabrication de chaussures de son père et s'est mis au travail pour créer les chaussures Creeper, qui ont été commercialisées sous le nom de "Hamilton".

On peut se demander d'où vient le surnom de "Brothel Creepers" donné à ces chaussures, mais la rumeur veut qu'à leur retour de la guerre, un certain nombre de soldats de la capitale aient voulu s'amuser après des années de combat et se soient retrouvés dans les ruelles de Soho, éclairées par des néons, pour profiter de leur labyrinthe de divertissements miteux pour adultes. C'est une histoire merveilleuse qui, si elle est vraie, ajoute une note merveilleusement décente à l'histoire de la chaussure, vieille de plus de 60 ans.

Au début des années 50, une nouvelle scène de jeunes, les Edwardians, plus tard connus sous le nom de teddyboys, en était à ses balbutiements et a rapidement adopté ce nouveau modèle de chaussure innovant comme étant le sien. La popularité des teddyboys grandit en même temps que leur style vestimentaire distinctif, qui intègre les Creepers et les propulse sous les feux de la rampe, à l'instar des teddyboys. Les fabricants de vêtements et de chaussures n'ont pas tardé à prendre le train en marche et à produire leurs propres adaptations de l'uniforme des teddyboys, ce qui a facilité l'obtention des costumes drapés et des creepers, augmentant ainsi de manière exponentielle le nombre de jeunes devenant des teddyboys et leur visibilité publique. *

Vers la fin des années 50 et le début des années 60, un certain nombre d'autres groupes de jeunes rockeurs, les rockabillies, les bikers et les rockers, se sont développés sous l'influence de la musique et des films américains, de plus en plus populaires au Royaume-Uni. Ces groupes, ainsi que les teddyboys, étaient très imbriqués les uns dans les autres, car ils habitaient tous la périphérie antisociale des cultures de jeunes adolescents et partageaient un lien commun : l'amour de la musique rock n roll. Bien que chaque groupe ait son propre style, l'un emprunte souvent à l'autre et les membres de la scène passent souvent de l'un à l'autre au fil des ans. Il en résulte une pollinisation croisée des styles dans une certaine mesure et un élément vestimentaire qui a transgressé chacune de ces scènes avec une grande facilité est la liane, toujours distinctive.

Comme c'est souvent le cas, la mode a évolué en même temps que la musique et, à mesure que les années 60 avançaient, la popularité visuelle de ces cultures d'adolescents rockers a décliné, tandis que d'autres, comme les mods, ont pris de l'ampleur, et les creepers ont donc été relégués à la poubelle de l'histoire de la mode, à l'exception d'une petite armée d'irréductibles qui ont continué à défendre leurs scènes.

Au début des années 70, deux jeunes Londoniens désargentés, Vivienne Westwood et Malcolm McLaren, qui s'intéressaient tous deux à la culture rebelle des années 50, ont ouvert le désormais tristement célèbre magasin "Let It Rock" au 430 Kings Road. Westwood commence à fabriquer des vêtements Teddyboy pour McLaren, mais cette fois-ci avec un aspect plus moderne et plus direct que son prédécesseur des années 50. George Cox, fabricant de chaussures déjà bien établi et toujours en activité, bien qu'il se concentre désormais sur la production d'autres modèles de chaussures, se rend vite compte de l'intérêt croissant pour la scène Teddy boy nouvellement popularisée et, par conséquent, pour ses creepers qui sont également vendus dans la boutique

. En 1972, "Let It Rock" est devenu "Too fast to Live, Too Young to Die" (Trop vite pour vivre, trop jeune pour mourir) et a modifié son stock principal, passant des vêtements néo-européens des teddy boys aux vestes en cuir et aux t-shirts des rockers, tout en conservant un stock de creepers et en commandant des vestes drapées pour ceux qui en avaient besoin. Une fois de plus, les scènes des teddy-boys et des rockers se sont croisées et, comme auparavant, les lianes ont été mises en évidence dans les deux genres. Pour pousser la mode et les goûts à l'extrême, en 1974, "Too Fast..." devient le tristement célèbre "Sex" et, peu après, par l'intermédiaire des Sex Pistols et du punk britannique, McLaren renverse la musique et la mode et crache au visage de tous ceux qui ne sont pas prêts à se plier à ses comportements agressifs. Bien qu'à cette époque, l'"uniforme" du punk n'était pas encore tout à fait formulé comme il le deviendrait plus tard, le creeper est devenu, pendant un certain temps, la chaussure de choix du punk. À cette époque, le punk n'est pas la seule sous-culture de la musique et de la mode en plein essor. La réintroduction des teddyboys quelques années auparavant avait donné le coup d'envoi du renouveau du rock 'n' roll qui rassemblait des légions de teddyboys, de rockers et de rockabillies qui, comme auparavant, portaient des creepers comme ils l'avaient toujours fait.

À l'époque, les deux sous-cultures s'affrontaient et leurs combats faisaient la une des journaux, mais aussi vite que cela avait commencé, elles poursuivaient leur chemin et se rencontraient occasionnellement quelque part au milieu sous la forme du psychobilly. Pourtant, malgré toutes leurs différences, un dénominateur commun est resté vrai, la chaussure creeper.

Depuis la fin des années 70 et le début des années 80, l'intérêt pour les chaussures creepers est resté constant, utilisées par les communautés rock et punks à la fois. Puis, comme toujours, la mode et la culture populaire se sont intéressées aux deux scènes et, bien que les deux aient connu un léger déclin dans les années 90, le nouveau millénaire a ouvert un énorme gouffre dans le monde de la mode et des sous-cultures musicales, où l'une a emprunté beaucoup à l'autre. Il y a 5 ou 6 ans, une poignée d'entreprises produisaient des Creepers. Aujourd'hui, on peut trouver des quantités infinies de styles et de variations en ligne et même des paires bizarres dans les rues.

Il existe toujours un certain nombre de fabricants de chaussures spécialisés dans les creepers et leur nombre a lentement augmenté. Pourtant, dans cette mêlée de changements, une scène est restée aussi fidèle aux creepers que dans les années 50 et, aujourd'hui, ces chaussures merveilleusement distinctives constituent toujours un élément essentiel du look des teddy boys, des rockabillies, des psychobillies et des rock 'n' rollers du monde entier.

Comme nous l'avons déjà dit, il existe un éventail vertigineux de creepers disponibles en ligne et dans le commerce. Ils varient d'une entreprise à l'autre, ainsi qu'en termes de prix et de qualité. Bien que les creepers bon marché puissent constituer une bonne introduction, il est conseillé d'investir dans une paire fabriquée par l'une des entreprises spécialisées telles que T.U.K., car elles sont plus susceptibles de durer des années que certains modèles moins chers et plus axés sur la mode.